Непутевые заметки:
Эллада 2006

О том, как я получала греческую визу, читайте здесь.

Фотки с этой поездки с комментариями смотрите тут (материк и Пелопоннес) и тут (Санторин).

12 июня 2006.

10:00 – Прямой рейс Москва-Афины а/к Аэрофлот мчит меня в греческую столицу. Впереди грандиозное путешествие. 13 дней, 2 страны (Греция, Италия). Первый раз в Грецию. Первый раз на конференцию. Первый раз на острова. Первый раз часть поездки проведу одна. Первый раз вообще без знания языка. Как всё будет? Каким окажется отель? А жара? А море – удастся ли искупаться? А увидеть Санторин? Ночевать на пароме?..

Но сначала надо пройти паспортный контроль в Афинах. Говорят, просят предъявить валюту. У меня около 500 евро наличными. Нужно иметь 50 евро на день, т.е. на 13 дней 650 евро. Надеюсь, им хватит. Хотя 4 дня, когда будет конференция, у меня вообще оплачены.

Самолёт приземлился в 12:20 по греческому времени. Итак, таможня. 4 окошечка, к каждому своя очередь. Во всех, кроме одного, сидят женщины. Естественно, я встаю в очередь к мужчине. На готове держу паспорт, деньги, приглашение, авиабилеты, бронь отеля и кредитку. Страшно. И вот моя очередь.

     Я: Kalispera! [прим.: добрый день]

Грек: Kalispera! …?

     Я: Sorry, could you speak English?

Грек: Ah! You speak English! Alone?

     Я: Yes. (боясь)

Грек: For how many days?

     Я: 13 (боясь ещё больше)

Грек: It’s a touristy trip?

     Я: Yes, but I also have a conference.

Грек: Where is the conference?

     Я: In Patras.

Грек: Wow! Patras is my native city!

     Я: Great.

Грек: And how will you go to Patras?

     Я: First of all I’ll stay in Athens for 4 days and then by bus…

Грек: Ok, by bus. (ставит заветный штампик в паспорт)

     Я: Thank you!

Грек: Bye!

Уф! Круто мне повезло!

Получив багаж, я выхожу из аэропорта. Мне нужен автобус-экспресс Х94, который довезёт меня до центра Афин, до площади Синтагма. Вообще непонятно, куда идти. Всё на корявом языке! Следую за потоками народа и (ура!) случайно натыкаюсь на нужный автобус. В окошке рядом с остановкой покупаю билет за 3,20 евро, первый раз говорю «эфхаристо» [прим.: спасибо], вбегаю в автобус. Оказывается, билет нужно компостировать. Делаю это, пока не поздно – говорят, штрафы очень высокие. Рядом со мной сидит типичная гречанка. Именно так я их себе и представляла.

Смотрю в окно. Непонятные здания, непонятные вывески, непонятная погода… Вроде бы Афины считаются самой солнечной европейской столицей, а тут – солнцем и не пахнет, небо в тучах и совершенно не жарко. Где она, невыносимая афинская летняя жара?

Примерно через 40 минут я оказываюсь на центральной афинской площади Синтагма. Теперь нужно доехать на метро до площади Омония. Только есть проблема: где же оно, метро? На моей карте станция метро обозначена прямо на этой площади, но я нигде букву «М» не вижу. Иду наугад. Совсем уже теряю уверенность, что двигаюсь в правильном направлении. Спрашиваю у прохожей, оказывается, я иду правильно. Оказывается, афинское метро – вещь совершенно неприметная.

Безо всяких проблем добираюсь до Омонии. Далее нужно найти мой забронированный ещё в Москве отель (на улице Aharnon). Нормальной карты города у меня пока нет, поэтому ориентируюсь по той, что в путеводителе, а там 2/3 улиц не подписаны. Всё происходит примерно так: иду по улице 3 Сентября, отсчитываю 6-й поворот налево, иду далее прямо, пока не увижу улицу Aharnon. Вижу. И вскоре вижу здание отеля. В отеле “Filoxenia” меня встречают 2 доброжелательных грека. Мне дают номер и рассказывают про метро, достопримечательности, такси…

Номер оказывается просто шикарным за такую цену (20 евро в сутки). Двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, туалет, ванная, шкаф, 2 тумбочки, 2 стола и 2 стула. Только вид из окна слегка омрачает картину. Но это не важно.

Я решаю пойти в старый район Плака, а на закате залезть на холм Филопаппа. Но пока я раскладывала вещи, пошёл дождь. Зонт я оставила в Москве – всё-таки здесь более 300 солнечных дней в году, а дожди бывают только осенью. Неожиданная погода. Что делать? Под дождём иду до ближайшей станции метро (Victoria). Вдруг вспоминаю, что рядом есть Национальный Археологический музей и что неплохо бы его посмотреть в такую погоду. Однако сегодня он оказывается закрытым по непонятным причинам (что-то написано по-гречески). В надежде на то, что дождь скоро кончится, я медленно иду пешком в сторону Плаки. По дороге объедаюсь вкусной курицы в какой-то забегаловке.

Какой-то непонятный город! Непохож на европейскую столицу (если сравнивать с Римом, Парижем, Люксембургом, Стокгольмом, Ригой), больше напоминает кавказский курортный городок. Похожие здания и люди, только вывески на корявом языке. Нет того чарующего европейского шарма узеньких мощеных улочек старого города, симпатичных домиков…

Дорога на Плаку проходит через центральный рынок. Наслышавшись про восхитительные греческие персики, я решаю прикупить килограммчик. Я в шоке от того, что рыночные продавцы говорят по-английски и выбивают чек (сравните с Москвой). Может, они ещё и кредитки принимают?!

И вот я в Монастираки. Монастираки наряду с Плакой – древние афинские районы. Правда, от него мало что осталось. Сейчас Монастираки славится своим Блошиным рынком, но, на мой взгляд, вечер – не лучшее время для такого рода дел, и я откладываю блошку на следующее утро. Дождь наконец-то закончился. Я приближаюсь к Плаке. Плака начинается с нелишённого прелести здания мечети. Греция несколько веков находилась под турецким гнётом. За это время турки понастроили немало мечетей. На площади перед мечетью беспорядочно сидит народ – и местные, и туристы, кто в кафе, кто на лавках, а кто просто где придётся. В здании напротив мечети расположен вездесущий Макдоналдс. Читаю в путеводителе, что если свернуть налево, то оказываешься на главной сувенирной улице Плаки. Отлично! Затарюсь сувенирами с первого дня! Улица поражает меня: это довольно длинная, достаточно узкая пешеходная улица со старыми домами; правда домов этих почти не видно из-за снующей взад-вперёд толпы туристов, охваченных идеей чего-нибудь прикупить. Здесь можно услышать любую речь – английскую, испанскую, французскую, итальянскую, китайскую, русскую, какую угодно, но только не греческую. На первых этажах домов расположены сувенирные и ювелирные лавки, магазины продуктов и одежды, а также кафе. Даже глаза разбегаются – сколько же тут всего! Наугад захожу в сувенирную лавку. Мне приглянулось оливковое мыло с надписью “Made in Greece”, и я беру две штуки, хотя и понимаю, что это всего лишь туристическая попса. Также покупаю всевозможные магниты себе и друзьям, т.к. мы их коллекционируем.

Иду дальше по этой сумасшедшей улице. Ничего не понимаю – сувениры за сувенирами, кругом толпы людей. Захожу ещё в пару магазинов в поисках тарелочки с изображением Греции – я их тоже коллекционирую – но не нахожу их. Продавцы в магазинах бегают вокруг каждого клиента и спрашивают, откуда он. Почему-то не хочется говорить, что я из России. Может, по-итальянски им ответить “Sono di Roma”?

Всё, эта улица со своей суетой меня достала. Хочу в более спокойное место. Я сворачиваю с этой улицы и медленно поднимаюсь на холм. Это всё ещё Плака, но уже гораздо более приятная. С каждым шагом вглубь суеты и туристов всё меньше, греков всё больше, улочки всё уже, а дома всё старее. Неожиданно я натыкаюсь на огороженные развалины. Это Римская Агора. Достаточно симпатичные развалины. Как я по ним соскучилась! Народ по развалинам не лазает, видимо уже поздно, поэтому довольствуюсь ими через решётку. Какие-то они непонятные, неяркие…

Огибаю Агору по периметру, мимо меня проносится паровозик с туристами, оттуда доносится англоязычная речь гида. Говорят что-то про Агору. Неинтересно. Постепенно иду вверх, всё ближе к крутому холму, на вершине которого находятся древнегреческие постройки. Через некоторое время до меня доходит, что этот холм и есть знаменитый Акрополь. Столько раз видела на картинках и не узнала! Я поднимаюсь всё выше и выше. Бедность тут налицо: старые разваливающиеся дома с окнами из слюды, битые фонари… Иногда, правда, попадаются уютные таверны, заполненные местными. И вот я вышла на небольшую обзорную площадку. Смотрю на Афины сверху. На переднем плане – светлые невысокие домики с красной черепицей и высоченные кипарисы (это и есть Плака), на среднем плане – неинтересные, но многочисленные бетонные коробки, а на заднем – горы, невысокие и далёкие, поэтому голубоватые. Сквозь тучи пробивается солнце. В общем, красиво.

Я подхожу вплотную к холму, где расположен Акрополь. Выше построек уже нет. Где-то здесь, на этой улице (Theorias), если верить путеводителю, должна быть лазейка в деревеньку Анафиотика. Иду вдоль этой улицы. По дороге мне попадается византийская церквушка – каменная с черепичными куполами кирпичного цвета. Мрачная, но чрезвычайно самобытная. Она мне нравится. Прохожу колокольню и по левую руку замечаю узенький спуск, побеленный белой краской. Интуиция говорит, что мне сюда. Слушаюсь. Спускаюсь по побеленным ступенькам и попадаю в какой-то другой мир. Такое ощущение, что я иду по чьей-то территории. Улочка чуть шире меня, окошко высотой в 30 см, миниатюрные домики. Дорожки, стены, дома – всё побелено. Двери и ставни покрашены синим. На улочках выставлены большие горшки с цветами. А вокруг – ни души! О боже, от суетных Афин попасть в такое спокойное место, никуда не уезжая! Никаких признаков жизни. Закрытые ставни, тишина. Но растения в горшках цветут, по ступенькам бегают чёрные котята… Такое ощущение, что жители оставили свою деревеньку в связи с каким-либо надвигающимся бедствием (вспоминается история Санторина). И впрямь ощущение, что я на Санторине. К сожалению, деревенька Анафиотика очень маленькая. Наверх – крутой склон холма, направо – забор, слева я пришла. Остаётся спускаться на Плаку, обратно. Что я и делаю.

Блуждая по узеньким переулкам, где нет ни одного туриста, я вдруг неожиданно попадаю на улицу Adrianou – Плаку туристическую. И снова толпы туристов, тысячи сувенирных лавок и переполненные Кафешки. Судорожно листаю путеводитель в поисках достопримечательностей Плаки. Хочется всё посмотреть сегодня. Натыкаюсь на какие-то раскопки. Стоят 3 колонны и много обломков, а за ними – византийская церквушка. И везде туристы. Решаю пойти дальше до Арки Адриана. Арка Адриана в древности обозначала границу между древними классическими Афинами и Афинами новыми, застроенными при императоре Адриане. И это, в общем, заметно – с одной стороны древний храм Зевса Олимпийского, с другой –Плака. Чтобы подойти к арке, нужно перейти оживлённую улицу. Приходится стоять минут 5 в ожидании зелёного сигнала светофора. За это время мимо меня успевает пронестись около 20 (!) жёлтых такси, при чём почти все они заполнены. Как же они здесь популярны! Рядом с аркой – храм Зевса Олимпийского, который закрыт ввиду позднего времени. Отложим его на потом.

Далее в моей программе – памятник Лиссикрату. Почему-то он не производит на меня особого впечатления. К тому же, возле него неприятно пахнет. Иду смотреть Большую и Малую митрополии, но пропускаю нужный поворот, т.к. ещё не освоилась с масштабом свежекупленной карты города. 5 см проходятся за 5 минут! Зато по дороге я встречаю Англиканский собор – мрачный, но по-своему красивый. Так незаметно я добираюсь до Синтагмы, центральной площади Афин. Моё внимание привлекают толпы туристов, которые стоят перед большим скучным жёлтым зданием. Что они там высматривают? Подхожу ближе. Скучное здание оказывается Парламентом, а слева и справа от входа стоят те самые гвардейцы-эвзоны, про которых я много слышала ещё в Москве. Самое прикольное – это их костюмы: плиссированные юбочки, деревянные башмаки с помпонами, красные шапочки, белые колготки и чёрные косички. Очень забавно! Эвзоны, которые по-гречески называются tsoliades, стоят смирно и вообще не шевелятся, в отличие, например, от их ватиканских собратьев. Вдоволь их нафотографировав, я собираюсь уходить. Но тут сзади раздаются громкие выкрикивания и показываются 3 мощные фигуры, идущие синхронно, - это смена эвзонов. Теперь понятно, чего ждали эти толпы туристов. Смена караула эвзонов – это что-то. Очень смешное и незабываемое зрелище. Эти синхронные покачивания башмаками, удары ружьями о пол и громкие непонятные выкрики – это надо видеть! Смена караула длится минут 15 и остаётся в моей памяти и на видео навсегда.

Ладно, идём дальше. Дело к закату, а мне очень хочется встретить первый афинский закат на холме Филопаппа, откуда, согласно путеводителю, открываются великолепные виды на Акрополь и ночной город. Идти до него прилично, поэтому митрополии я откладываю назавтра. Чтобы попасть на холм, нужно обойти весь Акрополь. С наступлением сумерек Акрополь начинает красиво подсвечиваться, но всё это – вид снизу, а хочется смотреть примерно с такой же высоты. Мимо меня снова проезжает паровозик, туристы удивлённо смотрят из его окон.

Я уже поднимаюсь на холм. Темнеет. Вокруг – ни души. Нет ни фонарей, ни асфальтированных дорог. Только пожухлая трава, кривые тропинки, оливы и цикады. Но почему-то мне совсем не страшно. Всё-таки я не где-нибудь, а в самой безопасной европейской столице! Подъём оказывается несложным, а холм – невысоким.  Вот я на вершине. Какая красота! Солнце уже село, но небо ещё играет всеми оттенками заката. Вокруг светлые домики и горы. А Акрополь просто великолепен; ночью он смотрится гораздо интереснее, чем днём. Путеводитель не обманул меня. Кроме меня, на этом холме закат встречает небольшая группа испанских туристов и одинокий грек. Совсем темнеет,  Акрополь становится ещё величественнее. На самом холме красиво подсвечивается памятник Филопаппу.

Насытившаяся впечатлениями и уставшая, я решаю вернуться в отель. Пешком далеко. Лучше на метро, тем более что здесь рядом есть станция Acropolis. На моей подробной карте Афин чётко обозначено местоположение этой станции, но я почему-то в том месте её не вижу. Обхожу всё вокруг в радиусе 500 м. Безрезультатно. Ужас! И темно, и народу нет! В результате, доверившись интуиции, через некоторое время я всё-таки обнаружила станцию. Это вам не московский метрополитен, где красная буква «М» и толпы народа видны из далека. Здесь – ни души и еле заметная вывеска. Да, метро в Афинах не популярно. Другое дело – такси. Их тут столько! Видимо, дёшево.

22.30 - Без особых приключений я добираюсь до отеля и засыпаю как убитая.

13 июня 2006.

На сегодня в моих планах Агора, Национальный Археологический музей и холм Ликавитос. Кроме этого, сегодня днём приезжает Николай, мой коллега.

С самого раннего утра иду на блошку - ту, что в Монастираки. Но решаю пойти не вчерашним путём по прямой, а свернуть в район Псирри и побродить там. В Псирри я попадаю, свернув направо сразу после Омонии. Сразу виден контраст. Всюду грязь, вонь, стройки, албанцы. Но я иду дальше сквозь этот район по направлению к Монастираки, и вдруг на моих глазах происходит вторичное преображение – улочки сужаются, люди исчезают, бетонные коробки сменяются разноцветными домиками. Забавный и симпатичный район, только странно – почему здесь ни души? Псирри плавно перетекает в Монастираки, и начинается блошка. Блошка меня совершенно не впечатляет и разочаровывает. Во-первых, она очень маленькая (по сравнению, например, с парижской). Во-вторых, тут продаётся совсем уж барахло, и при том недёшево.

Вновь я на площади Монастираки. Смотрю сверху на развалины древней библиотеки, спускаться не хочу – по сравнению с запланированной Агорой эти развалины кажутся крошечными. Пройдя немного по улице Adrianou, я захожу через главный вход на Агору (студентам билет 2 евро, действует билет из Акрополя). Здесь я чувствую восторг: ура! Мои любимые развалины! Правда, совсем уж всё развалилось, и не поймёшь, где что было. Остатки фундаментов, обломки колонн, цветущие кусты рододендрона, большие сухопутные черепахи и жара – такой я запомнила Агору. Правда есть тут одна развалина, сохранившаяся достаточно хорошо. Это храм Гефеста. Считается, что по сохранности это лучший древнегреческий храм в мире. Храм великолепен и фотогеничен. Жаль только, что он огорожен и нельзя по нему полазить.

От палящего солнца я скрываюсь в тени рододендрона и пробую настоящие греческие персики. Такая вкуснятина! У нас такие не продаются.

Ещё на Агоре есть очень милая древняя византийская церквушка, в которой сохранились старые фрески. На Агоре растёт много однотипных невзрачных деревьев. Приглядевшись к ним, я понимаю, что это не что иное, как оливы. Честно говоря, представляла их величественнее. Плоды какие-то сморщенные и маленькие, словно изюм. В общем, разочарование.

Вообще, Агора занимает немалую площадь. Но по содержанию слабовата, скажу честно. Направляюсь к расположенному неподалёку Ареопагу. Это невысокая скала, знаменитая своей историей. Здесь Амазонки приносили жертвы богу войны Аресу, здесь выступали многие философы и проповедники. Поднимаюсь на скалу не по цивильной лестнице, а по обычным извилистым тропинкам – так быстрее и красивее. С вершины открывается очень красивый вид на город и Агору. Какое-то волшебное ощущение. Куда ни посмотришь – всюду домики и горы… А ты стоишь над обрывом… Спускаюсь с Ареопага уже цивильным путём и оказываюсь прямо напротив входа на Акрополь. Но это у нас завтра, а сейчас я хочу в Национальный Археологический музей.

По дороге в музей я натыкаюсь на уже знакомую мне лазейку в Анафиотику. Не раздумывая ныряю туда. Анафиотика преобразилась: на фоне чистого голубого неба белые домики смотрятся веселее. Появились признаки жизни – кое-где слышны звуки ТВ и столовых приборов. Я делаю попытку зайти в те улочки, где не была вчера, но громко лающая собака мешает мне это сделать. Приходится спускаться на Плаку. Почти у самого выхода из Анафиотики я встречаю двух местных жителей. Какие же, наверное, они счастливые! Думаю, что было бы здорово пожить здесь хоть недельку…

Я уже на Плаке. Решаю посмотреть-таки митрополии. Долго блуждаю в кривых узеньких переулочках, прежде чем нахожу нужную площадь. На ней стоят 2 церкви. Первая – очень маленькая, но симпатичная византийская церквушка – Малая митрополия; вторая же – большой недавно построенный собор, находящийся на реставрации – Большая митрополия, главный храм страны. Главный храм страны на меня впечатления не производит – слишком скучный. Да и одета я в короткую юбку (жара же), как-то неудобно заходить в таком виде внутрь. Далее иду непосредственно в музей. Надеюсь, что сегодня он открыт, потому что быть в Афинах впервые и не побывать в Национальном Археологическом - всё равно что быть в Париже и не посетить Лувр или в Питере Эрмитаж.

Ура! Музей открыт. Плачу 3 евро за вход и с головой окунаюсь в древнегреческое искусство. Весь первый этаж занимают скульптуры, их тут, наверное, миллионы. Сначала музей кажется мне маленьким, но вскоре я понимаю, что ошиблась. Если рассматривать каждый экспонат, дня не хватит точно. А у меня есть только 2 часа. Быстро пробегаю через залы, мельком разглядывая статуи и смотря на вывески. Когда замечаю что-либо колоссальное, знакомое из книг или пользующееся популярностью у туристов, я останавливаюсь. Таким образом, минут за 40 я прохожу пол-первого этажа (это четверть музея). Самый интересный зал на первом этаже – центральный, на противоположном конце от входа, где расположена лестница на второй этаж. Поднимаюсь по этой лестнице, а там – миллиарды ваз. Это и кратеры, и амфоры, и чёрно-красные, и красно-чёрные, и разноцветные… У меня от этих ваз уже голова идёт кругом. Ныряю в зал минойского искусства. Там представлено искусство Санторина, которое мне действительно интересно. К тому же я давно увлекаюсь Санторином. В этом зале мне действительно нравится. Умели же люди 4-5 тыс. лет назад! К сожалению, зал небольшой и при том всего один. Спускаюсь на первый этаж и минут за 20 окучиваю его  вторую половину. Вот так за 2 часа я разделываюсь с Национальным Археологическим. Можно поставить на нём галочку. Через час должен приехать мой коллега, мне нужно его встречать. Поэтому быстро иду в отель. По дороге замечаю, что на дорогах установлены камеры – видимо пытаются бороться с нарушителями, которых здесь немало – и что вокруг много так называемых мини-маркетов. Постепенно привыкаю к греческим вывескам. Кажется, я уже научилась читать

Встречаю коллегу у метро, он останавливается в том же отеле, что и я, и мы идём осматривать город. Первым делом осматриваем комплекс из трёх стоящих рядом зданий: Библиотека, Университет, Академия. Не очень впечатлены. Университет с нашим МГУ вообще не сравнить. Больше нас удивляет огромное количество статуй коров и аппетитных на вид мандаринов повсюду. Решаем попробовать мандарины, и я прячу парочку в сумку. Отведаем при случае. Оказывается, в этом году в Афинах проходит Парад Коров (в 2005 он проходил у нас в Москве).

Далее идём в Национальный сад. Это единственный клочок зелени в центре города. Как только заходим в сад, сразу поражаемся. Во-первых, очень приятно пахнет. Во-вторых, прямо возле входа расположена аллея высоченных пальм (раз в 30 выше меня). Здесь мы решаем отведать те самые мандарины, но… они оказываются совершенно несъедобными! То ли не дозрели, то ли они просто декоративные. Не зря их никто не берёт. Чем дальше в сад, тем он запущеннее. Неухоженные деревья, засохшие цветы, мало клумб. Да, мало того, что способно выжить под жестоким афинским солнцем, в основном кактусы, пальмы, акации и оливы. В середине парка мы находим симпатичные искусственные прудики. В маленьком плавают черепашки золотые рыбки, а большой пустует. Приятно посидеть возле таких прудиков в жару. Даже и не ощущаешь себя в Афинах. Далее мы набредаем на бесплатный мини-зоопарк. В клетках и вольерах обитают горные козлы, страусы, павлины, ара и даже гуси с курами. Засматриваемся на бои горных козлов и на хвост павлина.

Далее решаем идти на холм Ликавитос – самую высокую точку Афин (227 м над уровнем моря). Оттуда обещаны волшебные панорамы города. Дорога проходит через Синтагму. Останавливаемся, чтобы посмотреть на гвардейцев. На этот раз смены караула нет, но зато с одним из эвзонов все фотографируются. Я решаю сфотографироваться со вторым – чего он без дела стоит! Он вообще никак не реагирует, только сопит. Вот это настоящие гвардейцы! Ватиканским надо брать с них пример.

Проходим через понтовый район Колонаки. Хочется есть. Но до самого холма нам почему-то не попадается ни одной кафешки и таверны. Только Макдоналдс. Но хочется чего-то нормального. Весьма странный район. Очень много магазинов одежды и мебели, очень чисто. Улочки постепенно поднимаются вверх. Повсюду растут мандарины, но мы их уже не собираем. Так и доходим до холма, ничего не съев. Тропинка уходит круто вверх, туда, где стоит белоснежная церковь. Снизу нам кажется, что подниматься недолго и что холм не очень высокий. Но через 20 минут подъёма мы понимаем, что это нам только казалось. Тропинка огибает холм извилистыми путями; сквозь пожухлую траву, кактусы и заросли агав она медленно ведёт нас к вершине. Периодически оглядываемся вниз: виды уже красивые, но хочется всё-таки добраться до верха. Чем выше, тем тяжелее – подъём всё круче, а сил всё меньше. Через полчаса мы, наконец, достигаем вершины. И вся наша усталость, жажда и голод улетучиваются в момент – открывающиеся с вершины виды стоят всех трудностей подъёма.

Я стою на небольшой смотровой площадке на высоте 227 м над уровнем моря, вокруг меня – голубоватые горы, подо мною – море низеньких светлых домиков до самого горизонта, с одной из сторон видно настоящее [Эгейское] море. Так красиво! Мы смотрим, как завороженные. Откуда-то снизу доносятся звуки праздника – крики, пляски, песни. Только теперь, кажется, я начинаю понимать, что такое Афины.

Лишь по прошествии нескольких минут я отрываю взгляд от панорамы города и рассматриваю церковь Агиос-Георгиос, стоящую прямо на смотровой площадке. Интересное расположение. Это миниатюрная белоснежная церквушка, нетипичная для Афин. Она хорошо сочетается с видами города.

Дело к закату, и на наших глазах меняются краски – белые домики становятся жёлтыми, белоснежная церквушка – сахарно-белой, синее море – бирюзовым, а фотографии получаются более тёплыми…

На вершине стоит телескоп, и за 0,5 евро он показывает нам любую точку Афин вблизи в течение 2 минут. Отсюда не хочется уходить, потому что тут красиво и потому что не хочется снова проделывать этот нелёгкий путь, теперь уже вниз. Однако чувство голода заставляет нас спускаться. По дороге случайно натыкаемся на телеферик – так греки называют фуникулёр, он расположен десятью метрами ниже смотровой. Это наше спасение! Билет недёшев (2,5 евро в один конец), но зато всего за 5 минут телеферик доставляет нас к самому подножию холма.

Теперь мы идём в сторону отеля и пытаемся найти место, где сможем утолить голод. Это кошмар – захотеть есть в Афинах ночью. Такое ощущение, что после 21 часа работают только Макдоналдсы и “Goodies” (примерно то же самое). Все более-менее приличные заведения уже закрыты.

Нас заносит в студенческий район Эксархия. Читала, что здесь можно всегда дёшево поесть. Но и тут тоже всё закрыто! Мы уже решаем возвращаться в отель и есть наши собственные запасы орехов, как вдруг натыкаемся на симпатичное заведение, к нашему счастью ещё работающее. Это ещё не ресторан, но уже и не Макдоналдс. За 8 евро на двоих мы наедаемся до отвала, при этом не можем съесть всё, что у нас на тарелках. Я наконец-то попробовала цацики! Про это национальное греческое блюдо я слышала ещё в Москве. Оказывается, это островатый салат, основными компонентами которого являются огурцы и йогурт. Нечто весьма оригинальное.

Довольные и объевшиеся, мы возвращаемся в отель. По дороге в начале улицы Aharnon бросается в глаза надпись на витрине на русском «пельмени». Затем попадаются вывески «Русское мороженое» и «Русские продукты». Забавно! Видимо, мы в русском квартале.

Мы решаем с утра окучить Акрополь и храм Зевса, а дальше посмотрим.

14 июня 2006.

Встаём рано, чтобы на Акрополь прийти к открытию, когда мало народу и не очень жарко. Акрополь – укреплённая часть города. Это ещё и главная достопримечательность Афин, а может быть и всей страны. В общем, что-то вроде парижской Эйфелевы башни, римского Колизея и московского Кремля.

Билет студентам стоит 6 евро, причём помимо Акрополя, по нему можно посетить Древнюю и Римскую Агоры, храм Зевса и музей керамики. К нашей радости, народу относительно немного. Я в предвкушении – сейчас увижу самое главное в Греции. Так много когда-то читала и видела про Акрополь, в особенности про Парфенон, а теперь своими глазами увижу это всё…

Мы поднимаемся через Пропилеи – парадный вход на Акрополь. Пропилеи построены специально для того, чтобы создать радостное настроение идущим на Акрополь, и, надо сказать, постройка успешно справляется с ней и в наши дни. И вот перед нами великий Парфенон. Золотое сечение. Ни одной прямой линии. Идеальное восприятие. Только подъёмные краны, выполняющие его реконструкцию, портят вид. У Парфенона очень интересная, но печальная судьба: строился он в V в. до н.э. для того, чтобы показать превосходство эллинов над варварами. В V в. н.э. он был превращён в христианскую церковь, в XIII в. – в католический храм, в XV в. – в мечеть. А в конце XVII в умело пущенное венецианское ядро взорвало устроенный турками пороховой склад вместе со зданием. А сейчас его решили отреставрировать. Смотрю на Парфенон и пытаюсь представить себе V – IV вв. до н.э. – эпоху классических Афин, когда он был действительно эталоном, идеалом, когда по Акрополю ходили знаменитые философы (Сократ, Платон, Аристотель), политики (Перикл, Фемистокл), историки (Геродот, Ксенофонт) и ораторы (Демосфен).

Рядом на обломках парфенонских колонн расположились 2 кошки. Слышала, что эти кошки особенные, они живут исключительно на древних развалинах. Интересные существа. Наверное, они приобщены к вечности.

Далее идём в музей Акрополя, где хранятся оригиналы многих скульптур с храмов Акрополя, обломки колонн и т.п. Самые известные экспонаты – статуи кор и кариатиды Фидия. Далее осматриваем вторую по значимости акропольскую постройку – Эрехтейон. Он резко отличается от Парфенона. Здание ассиметрично и имеет выступающие портики (в том числе знаменитый портик кариатид). Считается, что Эрехтейон объединяет 3 храма под одной крышей. С южной стороны, там где кариатиды, - это святилище Эрехтея и Кекропа, двух афинских царей, с востока – святилище Афины Полиады, а с севера – святилище Посейдона. Довольно необычная и чрезвычайно фотогеничная постройка. Всё. Верхняя (и самая главная) часть Акрополя окучена. Так мало! Но есть ещё южный склон Акрополя с двумя древними театрами, и мы направляемся туда.

Ближайший к входу театр – это Одеон Герода Аттика (II в. н.э.). Сейчас он отреставрирован, и в нём периодически устраивают концерты. Его «зал» вмещает около 5000 зрителей. Неподалёку расположен театр Диониса, точнее, его развалины. Это самый первый театр в мире! Построен в V в. до н.э. В древности театр мог вмещать до 17000 зрителей (!). В первом ряду сидели жрецы Диониса и VIP-зрители. Я сажусь на остатки мраморных скамей и пытаюсь представить, что было тут в V в. до н.э. В творчестве Эсхила, Софокла и Еврипида тут родилась и достигла своих вершин трагедия, а в творчестве Аристофана – комедия. Ну, в общем, всё, с Акрополем мы справились! Всего за 2 часа!

Теперь идём к храму Зевса Олимпийского, расположенному неподалёку от Акрополя. По дороге на улице Dionissiou Areopagitou нам попадаются сувенирные магазины, в которых всё стоит раза в 1,5-2 дешевле, чем на главных туристических улицах Плаки.

Сейчас храм Зевса – это 15 семнадцатиметровых коринфских колонн. 13 из них стоят вместе, образуя единую группу, ещё 2 – по отдельности, а 16-я колонна упала и рассыпалась на части, словно нарезанная колбаса, из-за урагана в XIX в. А когда-то храм окружали 104 колонны. Это была самая большая античная постройка на территории современной Греции! Оказывается, храм был завершён лишь 650 лет спустя после начала строительства (!). Бывает же!

Историк Тит Ливий назвал когда-то этот храм Зевса «единственным на свете, достойным этого божества». И даже сейчас развалины храма впечатляют настолько, что восхищение историка разделить нетрудно.

Далее через сад Заппиона мы выходим к Панафинейскому стадиону, где в 2004 году проходили Олимпийские игры. Стадион огромнейший. Он сделан из мрамора самого светлого в Аттике [область Греции] оттенка и поэтому имеет второе название – Прекрасномраморный. Вообще, Олимпийские игры на этом стадионе проходили с незапамятных времён, ведь стадион был построен ещё в IV в. до н.э.

От стадиона минут за 5 мы доходим до резидентского дворца. Это ещё одно место, где можно увидеть наших любимых эвзонов в весёленьких башмаках. Но тут нас ждёт сюрприз. Встречают каких-то VIP-персон, на улице перед дворцом перекрывают движение. Нам навстречу идёт духовой оркестр – сотня человек в белом. Забавное зрелище! Оркестр проходит мимо нас, сворачивает во дворец, а за ним мы видим целую сотню эвзонов! Все, как на подбор: высокие, стройные, в смешных нарядах. Гвардейцы тоже сворачивают во дворец и выстраиваются в линию. Один за другим подъезжают Мерседесы с важными гостями. Собирается толпа зевак.

Вскоре нам это зрелище надоедает, и мы через национальный сад выходим на Плаку, чтобы пообедать. С едой на Плаке проблем нет – стоит немного свернуть с главной сувенирной артерии Odos Adrianou, и к вашим услугам тысячи ресторанов и кафе, правда все они ориентированы на туристов и не стоит рассчитывать на истинную греческую кухню. Зато тут есть меню на английском.

Мы устраиваемся в одном из типичных заведений и заказываем греческий салат, салат из овощей, греческие котлетки и баранину. Приятно удивлены размером порций. Этим количеством салата можно вполне накормить троих, а должна съесть я одна, а ведь впереди ещё одно блюдо! Всё очень вкусно, я даже начинаю любить оливки и Фету. Но как мы ни стараемся, съесть всё у нас не получается даже за час! Гарнир (рис + картофель фри) в меня не влезает. Вся эта прелесть обходится нам в 30 евро на двоих.

Далее мы возвращаемся в отель. По пути Николай решает купить мороженое и по неосторожности заказывает среднюю порцию. Ему кладут столько клубничного мороженого, что он ест его минут 40! Так что мы делаем вывод, что Греция – страна очень больших порций.

Через некоторое время мы решаем съездить в афинский порт Пирей. Лично мне Афины за эти 2,5 дня надоели. Хочется уже увидеть море. До Пирея можно добраться быстро и удобно, туда проведено метро. 20 минут от центра Афин и 0,7 евро – и вы у моря. Буквально в 100 м от станции метро начинается главный порт – бухта Kendriko Limani. На набережной – многочисленные офисы продаж, а у причалов – большие разноцветные паромы (на самом деле греки называют паромами большие корабли). И, наконец, море, морской воздух! Здесь дышится гораздо легче, чем в Афинах. Здравствуй, Эгейское море! Сразу хочется на острова на одном из таких паромов. Надо обязательно съездить.

Бухта огромная, мы очень долго обходим её по периметру. Хотим посмотреть также вторую часть порта – бухту Passo Limani. Passo Limani гораздо меньше главной бухты, а вместо больших паромов здесь уютные и дорогущие яхты, их тут миллионы… Шикарная жизнь… Вдоль всей западной границы располагается большой цветочный рынок. Здесь можно найти всё – от орхидей до рассады томатов. Хочется накупить цветов в Москву, но боимся, что не довезём.

Огибаем Passo Limani и оказываемся на пляже. Какая красота! Выступающие горы образуют бухту, в 50 метрах от берега небольшой остров, а море синее-синее… Эгейское… Заходим в воду по колено, но она кажется нам холодной для купания. Откладываем купание на другой раз.

Нужно возвращаться, чтобы успеть в Афины до заката. Длинная прямая улица должна привести нас к станции метро. Улица то поднимается вверх, то идёт круто вниз, то расширяется, то сужается. Вдоль неё располагаются шикарные авто и обувные магазины. Город немаленький, чистый и дорогой.

Где-то за полчаса мы добираемся до метро и ещё минут за 20 – до Монастираки. Отсюда я в третий раз иду в любимую Анафиотику и показываю эту деревеньку Николаю, но ему она не нравится…

Затем мы возвращаемся в отель и твёрдо решаем на следующий день уехать из Афин. Например, в древний город Коринф.

15 июня 2006.

Великий город древности Коринф находится на Пелопонессе, и, согласно путеводителю, нам нужен Пелопонесский ж/д вокзал, расположенный в 200 м к югу от станции Лариссис – главного ж/д вокзала. Доходим до главного вокзала. Проходим к югу около километра, если не больше, но ничего похожего на нужный нам вокзал не обнаруживаем! Возвращаемся обратно на Лариссис. В расписании поездов указаны лишь поезда по материковой Греции. Что делать? Снова идём на юг. Спросить не у кого – народу нет и никто не говорит по-английски… Двое местных греков на смеси английского, греческого и языка жестов пытаются объяснить нам, что нужно вернуться на главный вокзал. Сам чёрт не разберёт! Возвращаемся, обходим всё здание вокзала и случайно натыкаемся на маленькую табличку с расписанием поездов на Пелопонесс и одно окошечко, продающее туда билеты. Оказывается, теперь Пелопонесский вокзал и вокзал Лариссис – это одно и то же. Бред какой-то.

В конец измученные, покупаем билеты до Коринфа (5 евро за 84 км). Поезда ходят где-то раз в час-полтора, так что приходится немного подождать. Во время ожидания пытаемся доесть очень вкусную, но уже успевшую надоесть черешню. Так и не смогли, половину выбросили, не вести же её с собой!

Я наслышана про греческие поезда: дороги одноколейные, большая их часть не электрифицирована… Наверняка без кондиционеров… А ехать по жаре 1,5 часа! Но когда я увидела наш поезд, всё сразу встало на свои места. Вагонов мало, но зато они очень комфортные, с кондиционерами и мягкими креслами. В общем, ехать в таком поезде довольно приятно. Но ещё приятнее смотреть в окно. Промзона Афин заканчивается, и начинаются пригороды, затем идут неописуемой красоты греческие пейзажи. Лазурное море, голубые горы, окаймляющее море, пожухлая трава, оливы, кипарисы и беленькие домики с красными черепичными крышами. На эту красоту я любуюсь целый час.

И вот мы в Коринфе. Только одно но: мы прибыли в новый город, точнее на его окраину, а древний Коринф со всеми достопримечательностями расположен в 7 км к югу-востоку от него. Вроде есть рейсовый автобус, но ходит он нечасто и в ближайшее время не намечается. Пешком далековато, да и жарко. Но ведь в Греции дешёвое такси, не зря же они тут так популярны. Берём такси и за 10 мин достигаем своей цели. Такси обошлось нам в 6 евро (при этом 1,5 евро с нас взяли за посадку). Ну, в общем, по европейским меркам это недорого.

Итак, мы в Древнем Коринфе. Когда-то этот город был богаче и больше Афин. Все жители занимались делом. Источники богатства Коринфа – это отличный урожай оливок, знаменитая на весь мир коринфская керамика и два порта, благодаря которым город контролировал перешеек Истм и торговлю между западом и востоком страны. К сожалению, во II в до н.э. Коринф был полностью разрушен Римом. А через столетие Юлий Цезарь заново основал Коринф как римскую колонию. Вот такая у города история.

Здесь 2 главные достопримечательности, это раскопки древнего города и Акрополь, или Акрокоринф, (на горе 600 м). Идём смотреть раскопки (студенческая цена 3 евро).

Первое, что мы видим – это руины храма Аполлона, из 90 колонн сохранились лишь 7, но тем не менее постройка симпатичная и очень фотогеничная. В дальнейшем оказывается, что это самая интересная постройка во всём комплексе. Остальные развалины настолько развалились, что вообще ничего не понятно. Да, с римским форумом не сравнить! Куски фундаментов обломки колонн, непонятные сооружения, кактусы, страшная жара и отсутствие тени… Таким мне запомнился этот древний город. Где оно, восхищение древностью, где ощущение вечности?! Где гордость от осознания того факта, что когда-то очень давно знаменитый философ Диоген жил здесь в бочке (читай в глиняном сосуде), искал человека и просил Александра Македонского не заслонять ему солнце?! Ничего этого нет. Вместо этого я ощущаю лишь жажду и страшную жару и испытываю большое желание искупаться в море (а оно здесь совсем рядом).

Николай предлагает залезть на Акрокоринф. Вспоминаю 227 м Ликавитоса в Афинах. А здесь – 600 м. И жара. И ради чего? Ради совсем развалившихся развалин?! Нет, спасибо, я лучше на море.

Нужно вернуться в новый Коринф. Пытаемся дождаться рейсового автобуса, который, как нам сказали, ходит раз в час, но после 50-минутного ожидание бросаем это дело и берём такси. На этот раз 15 мин и 7 евро – и мы у моря, в современном городе. Правда, тут порт и купаться нельзя. Но пляж должен быть, я знаю. В его поисках идём вдоль порта наугад. И угадываем. Наконец-то оно, море, в котором мы искупаемся! Здесь – это Ионическое море. Вода в нём, на мой взгляд, более лазурная, чем в Эгейском море. Народу мало, и в основном все местные. На море не очень большие волны. Не раздумывая бежим в воду. Кайф от купания омрачился тем, что Николай наступил на морского ежа, и ёж оставил свою иголку. Ужас!

Решаем больше в воду не заходить, обсыхаем и возвращаемся в Афины. Только опять проблема – мы на одном конце Коринфа, а вокзал где-то на другом, причём мы не знаем, где именно. Но по дороге с пляжа нас снова выручает такси, и за каких-нибудь 5 минут и 3 евро мы уже ожидаем поезда. В это время (около 16 ч) на Афины они ходят довольно часто – где-то раз в 40 минут.

Ещё раз из окошка поезда любуемся красотами греческой природы. Прелесть! Так можно ехать долго.

Но вот мы уже в Афинах. Направляемся в отель, т.к. мокрые бельё и волосы дают о себе знать. По дороге заходим в супермаркет. Хочется купить оливки, но не могу найти ничего приличного.

Через некоторое время мы уже обедаем (или ужинаем?) на Плаке в кафешке «Митрополис» на площади Митрополий. Неплохое место, но порции опять-таки очень и очень большие. Далее наши дорожки расходятся – мне нужно купить сувениры, а Николай хочет залезть на холм Филопаппа.

В поисках сувениров оббегаю около десяти-пятнадцати магазинов на Плаке. Ассортимент один, но цены почему-то сильно отличаются. Покупаю всяких безделушек всем, кому должна и решаюсь на весьма странную покупку. Здесь повсюду продаются морские губки по цене от 1,5 евро за штуку. На вид это невзрачная мочалка. Но присмотревшись, я не усомнилась в натуральности продукта и купила 3 таких губки.

Ну кто придумал эти покупки сувениров? Это отнимает столько сил, времени и денег, а ведь всё равно потом всё будет валяться в шкафу на полочке. А не привезёшь сувенир – обидятся.

Сильно устав от выбора сувениров, я направляюсь в отель и по дороге захожу в Интернет-кафе. Хочу завтра уплыть на острова, надо уточнить расписание паромов.

В Греции недорогой Интернет. Час – около 2 евро. Итак, решено: завтра рано утром уплываю на Санторин, остров моей мечты. И возвращаюсь только 17-го вечером.

16 июня 2006.

Пришлось встать в 04.45 утра и разбудить бедного консьержа, чтобы сдать номер в отеле. В 6 утра я уже в Пирее. Сразу же возле метро вижу вывеску «Blue Star Ferries» (это фирма паромов, которая мне нужна) и, не раздумывая, покупаю билет за 30 евро до Санторина на 7 часов утра.

Через 5 минут я уже на пароме. Билет у меня без мест, т.е. любое место, которое я найду на палубе – моё. Устраиваюсь на самой верхней палубе за пластиковым столиком для двоих. Страшно хочется спать.

Далее публикую странички, написанные непосредственно на пароме и на Санторине. Они написаны немного в другом стиле, зато, наверное, там самые верные и искренние впечатления.

17 июня 2006.

Вернёмся к обычным непутевым заметкам.

В 15.30 я уже в Пирее, в 17.00 в аэропорту – нас как участников конференции там встречают и отвозят на автобусе в Рио.

В этот день в Афинах стоит невозможная жара. Думаю, около 40 в тени. Такое ощущение, что асфальт вот-вот расплавится. От автобусов идёт такой жар, что невольно представляешь себя шашлыком. И веер не помогает. В голове появляется ценная мысль, которой охотно поделюсь:

Не знаю, почему, но чашка горячего чая помогла спастись от невыносимой жары и духоты.

Наш автобус выезжает с 3-хчасовым опозданием, но мы же в Греции уже 6-й день и уже привыкли. По дороге останавливаемся возле узкого Коринфского канала, отделяющего материковую Грецию от полуострова (или уже острова?) Пелопоннес. Канал впечатляет. Особенно таким, каким мы его увидели – на закате.

Где-то часа за 2,5 мы добираемся до городка Рио, где и будет проходить наша конференция. Рио – небольшой курортный городок на побережье Ионического моря, точнее Коринфского залива, знаменитый на весь мир своим самым длинным в мире подвесным мостом.

Ещё в Москве мы забронировали 1-местные номера в студенческом общежитии. Но почему-то свободных 1-местных не оказывается, и меня селят с тремя мексиканками. Моё шоковое состояние усугубляется тем, что только одна из них может (и то с трудом) говорить по-английски. Говорят, мексиканцы – шумный народ. Пока не знаю - я настолько устала от постоянных переездов и недосыпания, что отрубаюсь сразу же и ничего не слышу.

18 июня 2006.

С утра мы едем на экскурсию в Калавриту, организованную нашим оргкомитетом. Калаврита – типичный греческий горный городок, расположенный на высоте 800 м над уровнем моря и знаменитый своими монастырями. В горной Греции мы ещё не были, поэтому мы едем, хотя снова не высыпаемся.

Уже через несколько минут езды мы нисколько не жалеем, т.к. открывающиеся из окошка автобуса горные пейзажи просто восхитительны. Высокие горы уже не такие лысые, и покрыты зелёненькими лугами и кипарисами. Время от времени попадаются горные посёлки. Это несколько низеньких беленьких домиков с красными черепичными крышами и церквушка. Наш путь лежит высоко в горы. По дороге делаем 2 остановки, чтобы полюбоваться пейзажами и сфотографироваться. Встречаем стадо горных козлов – забавное зрелище. Довольно быстро достигаем монастыря Мега-Спилео – это наша первая цель. Его название можно перевести как «большая пещера». Монастырь древний, был основан ещё в IV в. на острой скале. Монастырь знаменит прежде всего своей чудотворной иконой Богоматери, поэтому мы устремляемся внутрь. Ввиду сильной жары я одета в шорты. Надо сказать, большинство представительниц женского пола одеты либо в короткие юбки, либо тоже в шорты. А в монастырь в такой одежде заходит нельзя, он же действующий! К счастью, у входа стоит огромный ящик с длинными серыми юбками из мешковины. В Греции часто бывает очень жарко, поэтому посетительницы в юбках и шортах тут скорее правило, чем исключение. Чтобы не терять посетителей (вход в монастырь платный и стоит около 2 евро) и не совращать монахов, греки придумали неплохое решение. Все незамедлительно решают воспользоваться этими юбками. Я выбираю наиболее узкую юбку, но даже она мне очень сильно велика. Николай говорит, что в ней я смотрюсь, как образцовая монашка.

Интерьер монастыря мне очень нравится. Тут темно, но царит какая-то особая атмосфера и приятно пахнет. Сама чудотворная икона Богоматери, вылепленная из мастики апостолом Лукой, на меня большого впечатления не произвела. Наверное потому, что она сильно испортилась. Но всё равно греческие монастыри – это что-то.

Далее мы едем во второй монастырь – Калавритскую Лавру. Он был построен в Х в и сыграл очень важную роль в истории страны. Здесь было принято решение об освободительном движении против Турции. В 1821 г. митрополит Герман Патрский принял в этом монастыре присягу от повстанческой армии. Отсюда началось антитурецкое восстание, охватившее всю Грецию и положившее конец турецкому господству в стране. Сам монастырь довольно симпатичный и смотрится как игрушечный. К сожалению, внутрь нас не пускают по непонятным причинам.

Далее мы едем в саму Калавриту.

Оказывается, это маленький очень ухоженный городок с двухэтажными серенькими домиками, центральной площадью и улочками, вдоль которых расположено множество кафешек. Кафешки переполнены местными. Народ пьёт кофе, пиво, узо и веселится.

Сначала нас отвозят к мемориалу жертвам всесожжения. Дело в том, что во время II мировой войны на холме возле Калавриты немцы расстреляли всё мужское население городка старше 15 лет (около 1500 чел.), а город сожгли. Атмосфера здесь не очень приятная, сразу становится как-то не по себе.

Далее у нас свободное время в Калаврите. Мы прогуливаемся по центральной улице, ищем хорошие магазинчики и место, где мы можем поесть. Натыкаемся на магазинчик местной продукции. Здесь продаются странного вида макароны, алкоголь, варенье, мёд. Мы покупаем домашнее вино (себе), ликёр и узо (в сувениры) местного производства. Обедаем мы в хорошем ресторанчике. Опять-таки очень сытно, только одно блюдо совершенно невозможно есть. Это должна быть рыба с яйцами. Приносят какую-то однородную зеленоватую массу, которая оказывается настолько перчённой, что глаза сразу же лезут на лоб. Вкуса рыбы не чувствуется совершенно.

Затем мы на центральной площади решаем отведать свежекупленного домашнего вина. Своеобразное, но в целом ничего. Бродим по городу. Прямо в городской черте растёт черешня, грецкий орех и мак. Удивительная природа в Греции!

На обратном пути в Рио наш автобус делает остановку в горном посёлке Керасья, что переводится как «Черешня». Здесь действительно растёт много черешневых деревьев. Мы просто не можем не поддаться искушению купить вкуснейшей горной черешни.

Уже в середине дня мы снова в Рио. Решаем не терять времени и, пока не началась конференция, пойти на пляж. Наш гид сказал нам, что медленным шагом мы доберёмся до пляжа за 15 мин. Мы поверили. Оказалось, напрасно. Идём мы, наверное, около часа. В какой стороне море понятно – не сложно ориентироваться по мосту и горам. Только после 20 минут ходьбы мы начинаем сомневаться – а туда ли мы идём? Вдруг мы огибаем побережье, а не приближаемся к морю? В некоторых местах дороги вообще нет, приходится пробираться сквозь колючки и сухую траву по пояс. Через полчаса мы оказываемся на прямой улочке, ведущей вроде бы в сторону моря. Вдоль улочки располагаются шикарные ухоженные коттеджи, утопающие в цветах. К нашему счастью, улица всё-таки выводит нас к морю, рядом в 300 м городской пляж. Вообще, это пляж при отеле “Porto Rio”, но никто здесь ничего не проверяет. Поэтому мы спокойно устраиваемся и вдоволь купаемся. В воду заходим осторожно – морские ежи чернеют повсюду. Николай даже вытаскивает морского ежа на берег, мы его как следует рассматриваем, фотографируем и оставляем умирать. Вдруг прибегает греческий мальчик лет десяти и начинает со злостью кидать в ежа камнями. Нам даже жалко становится. Такое ощущение, что он тоже впервые видит ежа так близко. В конце концов свирепый мальчик добивает бедного ежа.

Несмотря на то, что народу немало, море остаётся прозрачным. Места тут очень красивые – спереди узкий Коринфский залив, противоположный берег (это материковая Греция) хорошо виден, слева – открытое море, справа уникальный подвесной мост через море. Днём он белый. Мост хорошо смотрится на фоне лазурного моря, коричневых гор и синего неба.

Но нам надо спешить в университет, чтобы успеть пройти регистрацию на конференцию. Время поджимает – и мы идём на регистрацию, не успев зайти домой переодеться. Приходится заявиться на конференцию в сарафане, из-под которого виден купальник. Зато мы не опоздали, получаем в подарок сумку, пьём чай с печеньями и идём на торжественное открытие.

Вообще, надо сказать, из России тут только мы вдвоём, есть ещё один человек с Украины, европейцев мало (за исключением португальцев и сербов), зато очень много мексиканцев, индусов и, естественно, самих греков.

После всего этого мы решаем дома не сидеть и отправляемся гулять по ночному Рио. Очень хочется увидеть тот мост ночью. Он должен красиво подсвечиваться. Мост прямо-таки манит нас, и мы уже легко преодолеваем во второй раз тот самый долгий путь до моря. Мы прогуливаемся по набережной – тут царит настоящая клубная жизнь. Запоминается кафе с идиотским названием “Easy Busy”. С наступлением сумерек мост начинает подсвечиваться синим. Уже красиво. Забираемся на него. Хочется дойти до противоположного берега (длина около 3 км). Испытываешь ощущения, сравнимые с теми, которые возникают, когда стоишь под Эйфелевой башней в Париже, когда идёшь по этому футуристическому мосту. С каждым шагом становится всё темнее, а мост подсвечивается всё сильнее. Машины по мосту практически не ездят – проезд стоит 10 евро. Дешевле паромом. Хорошо, что людям пока бесплатно. Мы доходим до середины первой башенки (всего их 4) и понимаем, что у нас нет сил идти до конца моста, потом обратно, а потом ещё и до отеля. И возвращаемся назад.

19 июня 2006.

Мексиканки оказались действительно очень шумными. Пришли за полночь, громко разговаривали, что-то пели, носились по комнате. Интересно, я когда-нибудь высплюсь за эту поездку? По-видимому, высплюсь только в Москве.

Оказывается, для студентов, проживающих в общежитии, организованы бесплатные завтраки. Правда, дают немного – кофе/чай, хлеб с джемом, булочка/пирожное/йогурт.

Сегодня с утра мы едем в Патры – крупнейший греческий портовый город, третий по величине в стране (после Афин и Салоников). Находится он всего лишь в 10 км от нас. Оттуда я 21 июня уплыву на пароме в Италию. Билет я забронировала и оплатила ещё в Москве по Интернету, а получить могу лишь в Патрах.

Мы знаем, что где-то рядом с нами есть автобусная остановка, где останавливаются автобусы до Патр. Но почему-то никак не можем её найти. К счастью, встречный прохожий показывает нам её, и тут же подходит автобус. Где-то минут за 15 мы добираемся до центра Патр, выходим и направляемся к морю, по дороге осматривая город. Сразу же нам тут не нравится. Видно, что город большой и очень грязный. Повсюду однотипные дома, обшарпанные и некрасивые. В Афинах эти бетонные коробки и то смотрятся лучше. Случайно натыкаемся на собор, будто вот-вот построенный. Он, конечно, красивый, но со старыми византийскими церквушками не сравнится. Постепенно выходим на набережную. Как таковой, набережной нет, есть порт и улица, идущая в метрах 100 от моря. На море стоят большие разноцветные паромы, похожие на те, что мы видели в Пирее. В самом начале порта красуется памятник, гласящий: «Патры – культурная столица Европы 2006». Вот такая она, культурная столица. На набережной нахожу своё агентство «Anek Lines» и без проблем мне выдают мой билет на паром до Италии.

В Патрах 3 основные достопримечательности – порт, собор святого Андрея и развалины Одеона. Первую достопримечательность мы уже посмотрели, идём окучивать вторую. Карты у нас нет, а продаются они тут дорого за 7-10 евро (в Афинах 3-4 евро), поэтому приходится идти наугад. Мимо нас проезжает с черепашьей скоростью поезд до Афин. Если это вообще можно назвать поездом. Это три красных вагона, сильно разрисованных граффити. Нам везёт, мы  находим собор святого Андрея. Собор построен недавно, в ХХ в. Святой Андрей – покровитель города. Собор огромный, но снаружи не очень интересный. Зато внутри действительно супер. Интерьер светлый, много мозаики. И раздаётся церковное пение – на греческом это вообще что-то. Волшебно.

Третья достопримечательность расположена где-то на горе, т.е далековато отсюда. К тому же, очень жарко. Чего мы не видели в греческих развалинах? Решаем идти на пляж. Справа от порта всё огорожено, поэтому идём налево. Но что-то как-то пляжем здесь нигде не пахнет. Всё-таки город приморский, должен же он [пляж] здесь быть. После получаса безуспешных поисков сворачиваем назад и решаем вернуться на конференцию, у нас там сегодня какие-то интересные лекции и обед.

После конференции идём на наш местный пляж, где были вчера. Народу в этот раз меньше. Вдоволь наслаждаемся морем и солнцем. Потом встречаем закат. Кроме нас, на всём пляже его встречают ещё двое. Странно: так красиво… Солнце заходит за невысокие горы, море желтеет… Только почему-то сразу становится прохладно.

По ночному Рио возвращаемся в отель. По дороге нам попадается большой магазин сладостей. Глаза разбегаются – всё выглядит так красиво и, наверное, так вкусно! Покупаем итальянское мороженое в шариках. Вишнёвое оказывается бесподобным…

20 июня 2006.

Сегодня у меня был важный день на конференции – я представляла свой постер. Всё прошло без особых приключений. Николай сказал, что у нас самые красивые постеры среди всех. Не знаю, может быть.

Ребята с конференции порекомендовали нам съездить в городок Нафпактос, который находится километрах в десяти от Рио. Говорят, город очень симпатичный и чистый, и там есть много всего, что можно посмотреть. Едем.

Нафпактос расположен на материке, и чтобы туда попасть, нам нужно перейти мост, а затем уже добраться на автобусе до Нафпактоса. Мост можно перейти пешком, а можно на бесплатных паромах. Выбираем второй вариант. Паром в этом случае – небольшой кораблик, перевозящий как людей, так и авто (для последних проезд уже платный). Наверное, минут за 7 мы добираемся до противоположного берега и города Андирио. Город назван так потому, что расположен напротив нашего Рио, т.е. анти-Рио. Андирио мы решаем не смотреть, а сразу ехать в Нафпактос. Средневековое название города – Лепанто. Основанный еще дорийскими племенами 3000 лет тому назад, сегодня этот городок известен живописным венецианским фортом, у стен которого произошло морское сражение в 1571 г (битва при Лепанто), когда объединенный Европейский флот впервые разгромил непобедимых доселе турков.

За 10 минут и 1 евро местный автобус довозит нас до цели. Мы выходим где-то в центре и сразу идём к морю. Прямо на берегу стоит тот самый венецианский форт с пушками, довольно хорошо сохранившийся. Цитадель форта украшает памятник писателю Сервантесу, который участвовал в сражении и был здесь тяжело ранен.

Вообще, этот городок резко отличается от всех нами уже виденных. Во-первых, тут очень чисто; во-вторых, почти нет туристов; а в-третьих, венецианские постройки в Греции можно встретить не часто. Но в целом, этот венецианский форт хорошо вписался в греческие пейзажи и придаёт городу особый колорит.

В городе много крепостей и фортов, но самая большая крепость расположена на вершине достаточно высокого холма. Поэтому мы решаем подниматься. По дороге проходим весь город насквозь. Натыкаемся на какую-то забастовку. На центральной площади стоит около сотни молодых людей с плакатами, что-то объявляют в рупор. Вообще говорят, что в Греции забастовки случаются довольно часто.

Начинается склон холма. Мы идём по узеньким извилистым улочкам, на которых вместо асфальта каменная плитка неправильной формы, проходим типичные греческие домики – двухэтажные, каменные, серенькие, с красной черепичной крышей. Возле каждого дома растут ярко цветущие кусты, а кое-где – даже лимоны и гигантские кактусы. Всё-таки тут очень хорошо. Красиво, спокойно, чисто, тепло. Пожалуй, это лучший город из всех, что мы видели (не считая Санторина). Склон всё круче, улочки всё уже, домов всё меньше. И вот перед нами широкая тропинка, ведущая на вершину. Крепость видна уже очень хорошо, но идти до неё долго. Подниматься тяжело. Вспоминается афинский Ликавитос, только сейчас градусов на десять жарче.

Вот, наконец, перед нами стены крепости. Заходим внутрь. Ни одного туриста! Лазаем по крепости, заглядываем в окошки, поднимаемся на стены… Оттуда открываются изумительные виды на городок и окрестности. Светлые домики с красными крышами, лазурное море, зелёные долины и горы на противоположном берегу – всё это чрезвычайно живописно. Да, не зря все эти трудности подъёма.

Довольные и уставшие, возвращаемся на автобусе в Андирио, оттуда на пароме в Рио, и домой. Снова заходим во вчерашний магазин и объедаемся мороженого.

21 июня 2006.

Сегодня у меня последний день в Греции. С утра конференция, потом обед, сбор вещей и отъезд в Патры. Паром у меня в 17:30 из Патр до Анконы. Билет без мест, т.е. палуба, а придётся ночевать, поэтому решаю приехать сильно заранее – за полтора часа, чтобы успеть занять какое-нибудь место под крышей и в тепле. Хоть в Греции ночи очень тёплые, с моря всегда сильно дует. Приехав в порт в 16:00, я оказываюсь первой пассажиркой (!) огромного 8-этажного корабля “Hellenic Spirit”. Занимаю место и страдаю от безделья. Еду я совсем одна, в Анкону прибуду только в 12:30 следующего дня. Я устраиваюсь за столом, вспоминаю всё, что было за эту волшебную поездку, вспоминаю таможню, Афины, отель, Ликавитос, Анафиотику, Акрополь, агавы, оливы, большие порции, Коринф, море, ежей, Пирей, паромы, Санторин, жару, конференцию, мексиканок, горы, Калавриту, пляж, мост, Нафпактос… и начинаю писать эти заметки. Путёвые или не очень – судить вам.

Всегда ваша,   

Динара-путешественница.

Назад
На главную